Ремонт телевизора с вогнутым экраном Liberty LD-3226

Всем привет. Сегодня на ремонте телевизор китайского происхождения Liberty LD-3226. Со слов хозяина, в один прекрасный момент телевизор потух, при этом звук остался.

Разборка и обзор телевизора

Телевизор разбирается легко, просто отвинчиваем по периметру шурупы, после чего снимаем заднюю крышку. Резко срывать крышку со своего места не следует, так как на ней прикреплены динамики, которые необходимо предварительно отключить от платы.

Телевизор собран на шасси TP.MS338.PB801.

Диагностика неисправности

Для диагностики неисправности я использовал самодельный LED тестер. О нем будет статья немного позже, пока тестирую его работу. Коннектор от подсветки находится в верхней части main платы.

Отключив данный коннектор, подключил его к LED тестеру. Показания никак не изменились, что свидетельствовало о обрыве в цепи подсветки.

Показания Led тестера максимальные 118 вольт. Это означает что цепь светодиодов находиться в обрыве.

Так же я измерил напряжение на выводах коннектора на подсветку. Напряжение там прыгало от 20 до 80 вольт. Это тоже верный признак неисправности светодиодов.

Полная разборка телевизора, снятие матрицы

Для удобства работы, я решил полностью снять все платы с телевизора. Естественно начал с main платы. Данная плата держится на 4 винтах, после отвинчивания которых она легко демонтируется.

Далее я снял защиту платы дешифратора.

Сам дешифратор держится на двух двух болтах.

Чтобы не повредить дешифратор, отвинчивать его от корыта буду позже, после того того как сниму все рамки.

Далее телевизор необходимо перевернуть матрицей вверх, и по периметру отвинтить шурупы, которые держат рамку.

Когда все винты были выкручены, рамка легко снялась.

После снятия рамки я отвинтил дешифратор и оставил его висеть на шлейфе. Рисковать загибать его и фиксировать на скотч я не стал, так как шлейф очень тонкий.

Следующим этапом я подготовил место для матрицы, и аккуратно снял ее. После снятия, матрица выравнивается, и ее можно положить на ровную поверхность.

Снятая матрица. Дешифратор оставил висеть на шлейфе.

Самое сложное сделано, осталось лишь снять вторую рамку с рассеивающей пленкой.

Белая пленка держится на восьми шурупах, выкрутив которые ее можно легко снять.

Подсветка телевизора состоит из двух планок по шесть светодиодов на каждой. Итого 12 светодиодов.

Поиск неисправности в подсветке.

Для определения неисправных светодиодов я так же использовал LED тестер. То как можно найти неисправный светодиод используя блок питания описано в этой статье.

Сначала я подключил тестер к нижней планке и она оказалась рабочей. Напряжение зажигания светодиодов составило 29,6 вольт. Если разделить это напряжение на 6 светодиодов, выходит 4,9 вольта. Исходя из этого делаем вывод, что светодиоды используются на 6 вольт.

При подключении тестера к верхней планке, ничего не происходит. Значит неисправность находиться в верхней планке.

Далее поочередно продолжил проверять светодиоды, в итоге был найден 1 неисправный.

В данном телевизоре используются планки JS-D-JP3220. Купить их можно в Китае по этой ссылке.

В моем случае умер один светодиод. Хозяину было предложено заменить все светодиоды или заказать планку, но клиент решил сэкономить и заменить всего один неисправный элемент. Все риски данного решения клиенту были озвучены.

Замена неисправного светодиода.

Для замены необходимо снять линзу. Чтобы снять ее безопасно и без повреждений, планку необходимо подогреть снизу до температуры около 100 градусов. В таком режиме клей размягчается, после чего линза легко снимается.

На фото можно увидеть, что центр светодиода немного потемнел. Чтобы меньше греть текстолит, светодиод я выломал кусачками до самих контактов.

Сами контакты убираю просто паяльником с флюсом. Результат на картинке ниже.

Очищаем все спиртом, так же им очищаем контакты на самом светодиоде. Контактные площадки залуживаем тонким слоем олова. Обязательно, после каждой процедуры необходимо смывать старый флюс и наносить новый.

После позиционирования нового светодиода, средним потоком воздуха и температурой на фене около 360 градусов впаиваем светодиод на свое место.

После этого проверяем работоспособность подсветки, и клеим линзу. Линзы я устанавливаю на этот клей.

Собирал телевизор о обратном порядке.

Ограничение тока на Led подсветку.

После окончания работ по сборке, необходимо проверить ток, который поступает на подсветку. Для этого мультиметр необходимо перевести в режим проверки тока, и подключить в разрыв подсветки.

На подсветку в рабочем режиме поступает 0,316 Ампер. Такой ток высокий, рекомендуется ток до 0,200 Ампер.

Чтобы уменьшить ток, необходимо немного изменить номиналы резисторов в драйвере подсветки. Расположение этих резисторов обозначены на картинке ниже.

Резисторы, которые отвечают за ток подсветки.

Первым я решил выпаять резистор номиналом 1 Ом, и проверить на сколько упадет ток.

Ток уменьшился до 0,237А, что является не плохим результатом.

На этом я решил не останавливаться, и уменьшить ток еще немного. Был убран еще один резистор номиналом 1 Ом.

Ток составил 0,173 А. Это хороший показатель, при этом на картинке это почти никак не отразилось. С таким током, подсветка должна проработать еще долго.