Здравствуйте уважаемые ремонтеры. Сегодня будем ремонтировать и модернизировать для лучшего охлаждения светодиодную МЕГАлампу Warton 45W, подаренную мне безвозмездно.
Лампа не работала вообще. Вскрыл лампу, оказалась разделена на два блока: драйвер питания залитый компаундом и радиатор с установленной на нём платой с светодиодами (90шт.).
При внимательном осмотре сразу же бросились в глаза три сгоревших светодиода.
Подключив лампу к сети 220В, замкнул пинцетом сгоревшие светодиоды и лампа заработала. Значит блок питания в целости и сохранности. Отделил плату-пластину от радиатора – и волосы встали дыбом от увиденного: поверхность радиатора под платой напоминала шершавую пятку моей 90-летней бабушки! 🙂
Лишний раз убедился что заводам (китайским, по заказу наших фирм) и российской фирме Varton выгодно делать свою продукцию некачественной и не строжить китайцев по понятным причинам. Плата с нижней стороны визуально была в неплохом состоянии. Правда при шлифовке оной выявились неровности-вздутости у крепёжных отверстий
Пробовал выломать светодиоды круглогубцами – тщетно.
Заменил светодиоды с помощью кухонной электроплитки. Как менять расказывал в своей предыдущей статье о ремонте светодиодного светильника. Сначала быстро снимаю сгоревшие светодиоды с нагретой платы, потом сняв с плитки плату наношу флюс на контактные площадки, а сверху новые светодиоды, аккурат над контактными площадками. Снова кладу на плитку и жду-наблюдаю как светодиоды сами припаиваются на свои места.
Следите чтобы не перегреть плату и оставшиеся светодиоды!
Подключил плату, проверил, плата заработала.
Электронный драйвер решил не выковыривать из компаунда и не ограничивать ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора. Общую методику подбора резистора я расматривал в одной из своих статей. А решил лишь ограничиться улучшением охлаждения радиатора, а с ним и светодиодов, которые боятся перегрева.
Решил так же испробовать другой метод ограничения тока, т.е. включением в разрыв цепи дополнительных простых диодов. Подключил 5 шт., произвёл замеры, расчёты и выяснилось что для уменьшения тока на 50 процентов, придётся установить 570 шт. диодов!
При пяти светодиодах ток упал всего лишь на 2мА. Пришлось отвергнуть этот вариант, как не приемлемый. Решил остановиться на простом доведении до ума радиатора охлаждения, а метод с заменой токовых резисторов на плате, пока отложить в сторонку. Т.е. в реальных, продолжительных, ,,боевых” условиях убедиться насколько эффективно моё заморачивание с радиаторами в похожих случаях. А расковырять, вынуть и переделать драйвер я всегда успею.
P.S. Справка. На один светодиод приходится 3,92 Вольта, общий ток мы с вами знаем по фото. На светодиоды подаётся около 160В-170В (на приборе гуляет туда-сюда). На входе лампы (см.фото) имеем 223Вх185мА=41,25Вт. Т.е. не 45Вт вовсе, заявленных производителем. 🙂
Пока снимал замеры по току и напряжению, убедился лишний раз, как светодиоды умирают от перегрева. В моей лампе какой то из светодиодов издал лёгкий треск, оборвал собой последовательную цепь и всё потухло. В этой лампе светодиоды подсоединены паралельно-последовательно, по три штуке в звене. При проверке, замерах температуры пластины без радиатора, сгоревший светодиод перегорев ,,потянул на дно” двоих своих собратьев по троице. Т.е. имеем возможность лицезреть Первый закон Кирхгофа, когда сгоревший светодиод своим обрывом, повысил подаваемый ток на два осташихся, а далее уже процесс пошёл ,,по наклонной”, т.е. сжигая повышенным током второй, а за вторым ещё более повышенным током третий, т.е. процесс был спонтанен!
Для справки, подобным образом ,,умирают” светодиоды соединённы в параллельные цепи, в светодиодных прожекторах, в залитых прозрачным компаундом светодиодных матрицах. В идеале чтобы этого не было, в профессиональных прожекторах, светодиоды разбивают на группы и запитывают их от отдельных драйверов, со стабилизацией по току.
Проверив на всякий пожарный оставшиеся светодиоды на плате (не выпаивая), напряжением 3В через токоограничивающий резистор 1кОм, обнаружил ещё несколько тускло светящихся, т.е. перегретых. Их так же заменил (см.фото).
Для вашей и своей ясности обвёл токоведущие дорожки на плате гелевой ручкой.
Гуляя по сайту производителя заметил что лампа на 45Вт на самом деле должна иметь более массивный радиатор и с более выраженным ребрами.
Преполагаю что моя лампа оказалась бракованной, т.е. в мой корпус предназначенный для маломощных ламп (15Вт), всунули начинку от 45 ватной лампы. Китайцы-юмористы одним словом!
Далее приступил к шлифовке радиатора. Применил ровный деревянный брусочек (плоскость желательно идеально ровная), на который накладывал наждачную бумагу, трёх видов по очереди, от крупного зерна к мелкому и шлифовал до своего ,,идеала”.
Смысл шлифовки я объяснял в своих прошлых статьях. Суть в том чтобы две плоскости идеально прилегали и тепло легко отводилось от критически температурно-зависимых деталей. На этот раз пластина удостоилась не капли термопасты (как было у китайцев), а обильно и ТОНКИМ слоем была нанесена, на радость всем!
После это решил насверлить отверстий в корпусе-радиаторе, так как радиатор явно ,,просился и кричал”: ,,Охлади меня!” Решил не отказывать ему и себе в этом удовольствии. Результат на фото.
Не пугайтесь, предполагая что в неё попадёт влага и всё станет грустно. Лампа будет установлена в защищённый уличный столбовой светильник. Драйвер светильника залит компаундом, а основная часть влаги быстро испариться от нагретых светодиодов и радиатора через отвестия. А другая часть стечёт через просверленные нижние отверстия. Такова моя задумка.
Собрал опосля, снял температурные режимы, с закрытыми и открытыми отверстиями.
Потестировал лампу в течение часа, работала исправно.
Подитожу. ,,Скупой платит дважды”. Хочешь нормальный продукт – будь добр раскошелиться и купить продукцию серъёзных брендов (Phillips, Osram, Lival и т.д.). Если денег нет – обманывайся добровольно!
Иначе нам ремонтерам приходится выручать экономных людей. 🙂
Удачи в ремонтах!
Покупал на Алиэкспрес светодиодные лампы кукурузы на 15 Вт и сразу перепаиваил конденсатор на меньшую в 2 раза ёмкость (иногда там было 2 конденсатора-тогда один выпаивал). При этом яркость визуально уменьшалась на процентов 20, а ток через светодиоды падал в 2 раза. Лампы горят уже 5 лет и не ломаются. Китайцам выгодно,чтобы лампы сгорали и люди покупали новые,а им прибыль!
Приветствую Вас.
Спасибо за хорошее и простое предложение по увеличению срока годности светодиодных ламп.
В моём случае к блоку питания не было возможности никак подобраться, всё было залито твердым компаундом (!).
Уточните пожалуйста для наших подписчиков (раскройте суть, для ясности и реальной пользы от Вашего дельного совета, для людей), какие конденсаторы Вы удаляете чтобы уменшить ток проходящий через светодиоды.
Скорей всего те традиционно стандартые фильтрующие, которые установлены в выходных цепях всех блоков питания.
Замечу грешат с сокращением срока годности приборов (автомобилей и т.д.) не только китайцы, но и все предприятия всего капиталистического мира (т.н ,,Запланированное состаривание”, ,,Добро пожаловать в ,,хвалёный” капитализм!”(С) ).
Для всех интересующихся данной темой.
NIMOK смог ответить мне лишь в личной переписке.
Выкладываю его комментарий здесь, за него:
,,Nimok
Простейший бестрансформаторный блок питания.
Конденсатор неполярный 2 мкф на 400 вольт стоит последовательно с диодным мостом, т.е. он установлен в качестве емкостного сопротивления, гасит входящее напряжение 220В идущее на диодный мост (балластный, гасящий).
После диодного моста стоит электролитический конденсатор и последовательная линейка светодиодов.
В общем схема самая примитивная.
Я этот конденсатор 2 мкф на 400 вольт менял на 1 мкф на 400 вольт (т.е. таким образом понижал входящее напряжение на диодный мост и в общем на всю схему питания светодиодов). “